Канализация на даче своими руками: устройство локальной дачной сети

Особенности создания дачной канализации

Для благоустройства частного дома, в том числе за городом, необходимо проложить инженерные коммуникации. Известно, что далеко за чертой города нет централизованных канализационных систем. Единственным решением этой проблемы является самостоятельная организация автономной канализации в загородной местности.

В элитных пригородных поселках и курортных городках есть мощные локальные очистные сооружения, которые могут обслуживать несколько домовладений одновременно, но это редкость. Обычно владельцы небольших садовых участков, не превышающих 15 соток, предпочитают недорогие сооружения - септики или очистные сооружения простой конструкции. Давайте узнаем о местных канализационных системах - что это такое, как они устроены и какими преимуществами обладают.

Для строительства они используют недорогие или подручные строительные материалы: белый или красный кирпич, сборные бетонные заготовки, автомобильные покрышки, пластиковые баки, цементный раствор и другие.

Есть и другой, более дорогой вариант того, как правильно построить канализацию в сельской местности. Он заключается в установке сборного резервуара из модифицированного пластика, который оснащен вентиляцией, соединением труб и техническим люком.

Согласно действующим санитарным нормам, запрещено использовать канализацию без герметичного резервуара. В противном случае неочищенные сточные воды, содержащие патогенные микроорганизмы и химически агрессивные соединения, будут загрязнять окружающую среду, если они попадут непосредственно в почву и грунтовые воды.

Также нет смысла устанавливать дорогостоящие станции биоочистки, так как объем сточных вод обычно невелик, и очистные сооружения будут похожи на накопительный резервуар. Получается, что лучшим решением является большой септик или септик на садовом участке.

Если участок большой, можно построить несколько уборных. Это, например, в случае уличного туалета - торфяная яма, а в случае дома и бани - две уборные.

Общая или раздельная канализация: что выгоднее?

До начала строительных работ необходимо решить, куда будут сбрасываться сточные воды из ванной комнаты, кухни и туалета - в одно и то же или в отдельное место. Это определит тип резервуара, в который будут поступать сточные воды. Вариант с отдельными резервуарами является наиболее практичным решением, поскольку вода из кухни, стиральной машины, душа и т.д. может сбрасываться в землю через бездонную канализацию. Опасности для почвы нет, так как бактерии успевают переработать сточные воды от стиральных порошков, шампуней и т.д.

Другое дело - сточные воды, содержащие фекалии. Нельзя пускать их в почву, потому что вы создадите себе массу проблем: вы разрушите экологию почвы, испортите почву в своем саду и, что хуже всего, эти сточные воды легко попадут в грунтовые воды и вернутся в дом в качестве питьевой воды. Вам потребуется построить герметичный септик или септическую емкость для отвода сточных вод из туалета. В любом случае, нет ничего хорошего, если все сточные воды из дома стекают в канализацию, потому что бак быстро заполнится, и вам придется часто вызывать ассенизаторскую машину или откачивать его самостоятельно с помощью специального фекального насоса и вывозить на утилизацию.

Если основным источником питьевой воды на даче является собственный колодец, не устанавливайте бездонную дренажную систему!

Многообразие схем канализационных систем

Такие схемы бывают различных форм и размеров, в зависимости от количества жильцов, в том числе временных, наличия санитарных узлов, объема сточных вод, количества точек, подключенных к канализационной системе.

Следующие детали могут отличаться по своим характеристикам:

• Внутренняя схема системы канализации на участке;
• Тип канализации или септика;
• Трубопровод - может быть прямым или разветвленным.

Существует несколько популярных систем. Сегодняшние здания на дачах мало похожи на амбары. Даже на небольших пригородных участках владельцы строят качественные двухэтажные дома.

Оптимальная схема прокладки канализации в загородном доме для такого строения состоит из туалетной и ванной комнат на первом этаже и кухни на втором этаже. Трубы от санузлов в этом случае подводятся к стояку, расположенному у стены рядом с септиком.

В небольших одноэтажных домах обычно устанавливается комплект, состоящий из унитаза и умывальника. Душ, даже если он имеется, обычно расположен на улице рядом с садом. Сточные воды из туалета по внутренней трубе выходят наружу здания, откуда направляются в септик.

Септик часто располагается рядом с домом, на расстоянии 5-10 метров. Согласно санитарным нормам, его нельзя размещать ближе 5 метров. Если он размещен дальше 10 метров, могут возникнуть трудности при прокладке трубы.

Для обеспечения гравитационного потока сточных вод необходим уклон в 2 см на метр трубы. Это означает, что чем дальше от септика, тем глубже должна быть траншея для прокладки труб. Однако обслуживание резервуара, установленного слишком глубоко, неудобно.

Все чаще владельцы загородных участков предпочитают строить двухкамерный септик или септик с переливом в фильтрующий колодец. В этом случае также потребуется канализационный насос.

Наиболее распространенные схемы канализации за городом своими руками дополняются внешним или внутренним разветвлением, подключением большего количества точек сброса стоков, более эффективным септиком и полем фильтрации, обязательной установкой автономной насосной станции.

Пример того, как грамотно обеспечить отвод стоков к выгребной яме: используйте домашние насосные станции от SFA. В данном случае, лучше всего подойдут модели А. SANICUBIC 1 / В. SANIBOX / С. SANIACCESS 3.

Вариант А: представляет собой устройства с высокой производительностью. В зависимости от модификации, мощность двигателя может составлять 1500-2000 Вт. Этого вполне достаточно для транспортировки жидких стоков от дома на значительные расстояния (50-100 метров, зависимо от выбранной модели, с возможностью вертикального подъема, в среднем, до 10 метров) – так гарантируется перекачка отходов до септика или выгребной ямы, которая может находиться на значительном удалении от жилых помещений. Профессиональные измельчители ProX K2 способны переработать фекальные стоки до состояния гомогенной массы. Кроме того, наличие 5 точек доступа позволит подключить к насосу всю необходимую сантехнику – душ, санузел, рукомойник, стиральную и посудомоечные машины. Установка способна работать с горячей водой температурой до 70 гр. Ц. Модели данной серии отлично подходят для хорошо оборудованных загородных коттеджей с постоянным проживанием.

Вариант B: простой способ организовать принудительную дренажную систему для небольшого дачного дома (см. ролик «как сделать канализацию на даче своими руками видео простой вариант»). Этот бюджетный насос можно установить, руководствуясь прилагаемой инструкцией собственными силами. Наличие 4-х точек подключения позволит обеспечить отвод стоков к септику/выгребной яме от унитаза, душевой кабины, умывальника и еще одного бытового прибора на выбор одновременно. Аппарат способен работать с горячей водой и перемещать жидкие среды на расстояния до 80 метров (этого вполне достаточно для организации канализации на дачном участке в соответствии с необходимыми нормативами). В качестве измельчителя используется нож-турбина из металла, простое, недорогое и эффективное решение. Мощность мотора – 470 Вт.

Вариант C: относится к семейству «тихих» насосов. При этом, устройство отличается высокой производительностью и способно обеспечивать перекачку стоков на дистанции в пределах 100 метров в горизонтальном направлении (подъем жидкости возможен на 5 метров), мощность силового агрегата составляет 400 Вт. Единовременное подключение возможно для четырех бытовых приборов, включая унитаз и душ (то есть, насос может перерабатывать как фекальные стоки, так и горячие жидкости). Еще одним преимуществом является высокое качество лезвия ножа-измельчителя, который не потребует дополнительной заточки. Данная модель станет хорошим решением при размещении жилых спален дома в непосредственной близости от санузла, также позволит удалить выгребную яму на значительную дистанцию от основного строения.

Нюансы строительства локальных систем

Стандартного плана установки автономного канализационного сооружения не существует, но в любом случае он состоит из трех основных этапов:

1. Прокладка труб внутри здания с подключением сантехнического оборудования.
2. Установка внешней трубы.
3. Обустройство септика на даче.

Возможны исключения, например, отсутствие внутреннего водопровода, если умывальник, душ и туалет расположены на улице.

Разработка проекта на основе норм

Если в качестве варианта выбрана полноценная дренажная система, то хороший результат может быть достигнут только в том случае, если она правильно спланирована самим владельцем или профессиональным инженером.

Первый вариант возможен, если планируется простейшая дренажная система для дачи своими руками без строительства сложных сооружений - септика, фильтрующего колодца, поля фильтрации.

Например, будет построен уличный туалет типа "скворечник", который также служит местом для утилизации бытовых отходов, а вместо полноразмерной раковины для рук и посуды было решено поставить самый обычный тазик. Чтобы построить такой туалет на улице, достаточно выкопать яму, установить в ней герметичный бак, выбрать оптимальное расположение конструкции и заключить договор с канализационной компанией на регулярное удаление сточных вод.

Если вы планируете сложную дренажную систему с внутренними трубопроводами, септиком, трубами от дома, летней кухни и сауны, лучшим решением будет воспользоваться услугами проектировщика. Это профессиональный подход, который позволит вам получить выверенный, точный проект, учитывающий планировку дома и окружающий ландшафт.

В обоих случаях при строительстве ямы или септика следует учитывать нормы СанПиН, согласно которым расстояние до резервуара, предназначенного для сбора сточных вод и отходов с близлежащих объектов, зависит от состава почвы. Например, расстояние между септиком и колодцем или скважиной должно составлять 25-30 м для глинистых почв и не менее 50 м для песчаных и песчано-глинистых почв.

При обустройстве септика на дачном участке своими руками, прежде всего, после разработки проекта выбирают сантехническое и канализационное оборудование, опираясь на технические условия и ГОСТы, регламентирующие использование тех или иных материалов.

Например, для небольших домиков хорошо подойдут насосы SANIBOX. Производительность вполне достаточна для решения всех связанных задач, стоимость при этом невысока, а монтаж осуществляется в кратчайшие сроки собственными силами. Такая автономная насосная станция рассчитана на нагрузку от постоянного проживания семьи из 3-4 человек и тем более годится для загородных домов с непостоянным присутствием. Для обеспечения электропитания необходимым требованием является наличие напряжения 230-400В, 50Гц (что дает определенную универсальность) – то есть, подключение к сети постоянного тока или самостоятельному генератору.

Для коттеджей, расположенных на участках значительной площади и имеющих несколько рабочих помещений (кухня, туалет – один или два, душевая) можно выбрать SANICUBIC – мощную автономную насосную станции с высокой производительностью. Одна такая система способна поддерживать нормальное функционирование всех необходимых сантехнических приборов в доме. Значительная дистанция предельной транспортировки стоков позволит оборудовать канализацию в соответствии с обязательными санитарными требованиями.

Поэтому при прокладке наружной части канализационной линии используйте только специальные трубные изделия наружного типа, к которым относятся гладкие и гофрированные изделия из ПНД, ПП и ПВХ. Фитинги должны соответствовать трубам по диаметру и материалам.

Процесс обустройства внутридомовой разводки

На плане распределения можно увидеть горизонтально проложенные канализационные трубы на даче, которые одновременно подключены к канализационным стоякам и вертикальной трубе, которая, в свою очередь, соединяется с трубой, идущей на склад.

Трубы внутренних коммуникаций лучше прокладывать во время строительства дома, так как легче сделать отверстия в стенах и спрятать некоторые из ниъ. При прокладке труб обратите внимание на уклон, так как его наличие позволит снизить энергозатраты на транспортировку сточных вод, в том числе и с применением насосного оборудования. Если вы делаете канализацию в деревянном доме своими руками, необходимо заранее продумать все возможные проблемы и нюансы.

Размер уклона всегда зависит от диаметра прокладываемых труб:

• для больших 150-миллиметровых сечений - около 8 миллиметров на погонный метр;
• для изделий со средним сечением 100 - 110 миллиметров - около 20 миллиметров;
• для изделий с минимальным сечением 50 мм - приблизительно 30 мм.

При установке сантехнического оборудования на даче своими руками специалисты советуют размещать на оборудовании сифоны, которые служат барьером для канализационных запахов. Рекомендуется устанавливать умывальники и душевые кабины высоко, а унитаз - в самой нижней точке, как можно ближе к вертикальной трубе и насосу.

При стандартном подключении умывальника оптимальный диаметр труб, прокладываемых к стояку, составляет 50 мм, а самого стояка - 100 или 110 мм.

Порядок прокладки и подключения может быть различным, но, как правило, сначала прокладывается стояк, затем трубы и только потом сантехнические приборы.

Если в доме есть твердотопливный или газовый котел и система горячего водоснабжения, то минимальная комплектация, состоящая из унитаза и умывальника, дополняется ванной или душевой кабиной. Внутренняя планировка автономной дренажной системы в этом случае гораздо сложнее и потребуется насосное оборудование с высокими показателями производительности.

Пример: SANICUBIC или SANIACCESS 3. Во втором случае, система является компактной и бесшумной, что позволит гарантировать домочадцам спокойный сон, который не будет прерван резкими звуками от запуска агрегата. Небольшие размеры и вес модели дают определенную гибкость: установка возможна с учетом требований к оптимизации расположение трубопроводных сетей домашней канализации. С другой стороны, более мощные модели линейки SANICUBIC пригодны для вообще любых зданий, способны полностью обеспечить водоотвод стоков от коттеджа в несколько этажей и в пределах придомовой территории значительной площади.

Наконец, для завершения внутренней трубопровода установки в стену дома вставляется металлический защитный кожух. Идеальный способ вывода трубы - сделать отверстие в фундаменте дома, которое должно быть ниже уровня промерзания грунта.

Установка стояка

Вертикальная труба - это домовой стояк, к которому подключаются все трубы. В самой нижней точке он соединен с трубой, которая проходит через отверстие в фундаменте и отводит воду из дома. Монтаж внутренней дренажной системы начинается именно со стояка!

Обратите внимание! Лучше всего иметь один стояк в доме.

Шаг 1: В месте расположения будущего коллектора стояка на стене отметьте карандашом его ось. При необходимости сделайте отверстие немного шире и глубже, чем диаметр трубы. Более простой метод - прикрепить стояк к стене с помощью кронштейнов и хомутов.

Шаг 2 - Предварительно соберите трубопровод и приложите его к стене для осмотра, не забыв про смотровой люк и фитинги для подключения горизонтальной разводки. На этом этапе также отмечаются места крепления.

Обратите внимание! Не крепите трубу к стене вплотную. Расстояние должно составлять примерно 3 см.

Шаг 3: Исправьте выявленные погрешности и установите вертикальную трубу, используя все уплотнители.

Шаг 4: Соедините стояк с трубой, выходящей наружу, и закрепите его на стене с помощью хомутов. На этом этапе необходимо позаботиться об организации вентиляции.

Теперь вы можете начать монтировать разводку.

Вам также могут понадобиться ревизионные колодцы.

Установка горизонтальных внутренних труб

Распределительные трубы можно также прокладывать в стене, на полу или с помощью кронштейнов на расстоянии до 50 см друг от друга. Монтаж горизонтальных труб не отличается от монтажа вертикальных труб. Самое главное - не забывать об угле наклона.

Обратите внимание! Одни хомуты должны фиксировать трубы жестко, другие - плавно. Это необходимо для компенсации вибраций при перемещении дрен.

Прокладка труб начинается от стояка к стояку канализации. На последнем этапе они подключаются к сантехнической арматуре.

На этом установку внутренней системы можно считать завершенной.

Правила прокладки наружных труб

Правильный выбор труб - не единственное условие грамотного выполнения монтажа, соединяющего внутреннюю бытовую систему с септиком или выгребной ямой. Существуют правила и нормы, которые необходимо соблюдать при закапывании коммуникаций в землю.

Первое правило касается глубины котлована: трубы должны быть проложены ниже уровня промерзания, чтобы жидкая среда канализации не замерзла и не привела к разрыву трубы при наступлении холодов. С другой стороны, глубина не должна быть слишком большой, так как необходимо соблюдать уклон не менее 2 см/1 м траншеи. Получается, что разница между глубиной начала и конца 10-метровой траншеи составит 20 см.

Если длина участка трубы превышает 10 м, на стыках или поворотах необходимо установить инспекционные камеры - для проверки и устранения засоров.

Чтобы не копать слишком глубоко, даже в северных регионах трубы укладываются на глубину 50-70 см, а все участки тщательно утепляются.

В качестве теплоизоляции используются следующие материалы:

• оболочки из полистирола;
• пенопластовые коробки;
• базальтовое волокно;
• минеральная вата;
• изоляция из пенопласта;
• пенополиэтилен;
• вспененный полиэтилен;
• засыпка из керамзитобетона.

В северных районах для повышения эффективности комбинируют материалы, например, покрывают трубы пеноизоляцией и со всех сторон керамзитобетоном.

Существует и другой способ обогрева - с помощью электрических кабелей. Однако энергозависимое утепление оптимально только для постоянных домов. В дачных домах, которые в холодное время года посещаются очень редко, достаточно простого утеплителя. Если трубы замерзли и образовалась ледяная корка, стоит попробовать удалить ее кипятком.

Монтаж выгребной ямы

Способ и время монтажа зависят от выбранной разновидности. Например, монтаж пластикового бака осуществляется в течение 1 дня, а строительство монолитного бетонного бака, требующее полного затвердевания раствора, занимает не менее месяца.

Связанная выемка грунта может сочетаться с рытьем траншей и прокладкой труб. Выкапывается котлован размером с резервуар, но с каждой стороны оставляется около 0,3 м для обработки и засыпки. Объем выбирается в соответствии с потребностями жильцов.

Один из вариантов – изготовления уборной из бетонных колец. Обычно для дачи используется резервуар из 2-3 заготовок, при условии, что он заполнен на 1/2 или 1/3 своего объема (уровень сточных вод не должен подниматься выше входного отверстия)

Используйте строительную технику или лопаты с ковшами для перекопки территории. После очистки дна траншеи его следует укрепить дренажным слоем из песка и гравия (толщиной 20-40 см).

Если резервуар легкий, рекомендуется уложить на дно бетонную плиту (или сделать бетонную стяжку) и закрепить резервуар анкерами, придав ему устойчивость. С этой же целью при обратной засыпке в почву добавляется сухой цемент, чтобы вокруг резервуара образовалось водонепроницаемое кольцо.

Сборные конструкции - кирпичи, пустотелые блоки, шлакоблоки - должны быть покрыты двумя слоями гидроизоляции снаружи и внутри, чтобы содержимое резервуара не просачивалось в землю и не смешивалось с грунтовыми водами. Еще одним важным условием является установка вентиляционного стояка для отвода газов наружу.

После установки стояка и подключения его к трубопроводу производится обратная засыпка и придается форма горловины. Верхнее отверстие, выполняющее техническую функцию, закрывается сплошной крышкой.

Чем септик отличается от выгребной ямы?

Многих интересует, как сделать эффективную дренажную систему на своей даче, чтобы стоки не только скапливались в септике, но и частично очищались. Единственный способ сделать визиты ассенизатора реже – установить вместо выгребной ямы септик заводского или собственного изготовления.

Следует различать два типа септиков. Один из них действительно очищает воду до 68 - 97%, так как процесс очистки происходит под воздействием анаэробных и аэробных бактерий. Самый низкий уровень очистки представлен системами, в которых сточные воды очищаются путем отстаивания и действия анаэробов.

Они дополняются фильтрующими скважинами, полями фильтрации и инфильтраторами, которые используются для очистки сточных вод в грунтовых водах.

Если в работе септической системы участвуют аэробы, то вторая секция оснащается компрессором для подачи воздуха и специальной загрузкой, необходимой для их плодотворной жизнедеятельности.

Питательным раствором для них служит осветленный осадок сточных вод, который переливается во вторую камеру. Системы аэробной очистки производят максимально очищенную воду, которую можно сбрасывать в грунт или почву без дополнительной обработки.

Второй тип - это двухкамерный накопительный резервуар, в котором первая камера также служит для разделения фракций, а вторая - для фильтрации осветленной воды. Первый бак очищается с той же регулярностью, с какой удаляются стоки септика; второй бак опорожняется реже. Обычно, это замена гравийного фильтра, который выполняет роль дна.

Помните, что в септике со временем образуется активный ил, который затем можно использовать в качестве удобрения. Содержимое септика также может быть использовано, но при одном условии: если применяются технологии очистки торфа.

Станция биологической очистки является наиболее эффективной, но дорогой, как уже упоминалось выше, она непрактична для временного жилья. Поэтому в качестве примера рассмотрим инструкции по установке сборного железобетонного септика.

Этапы строительства септика из бетонных колец

Сборка очистных сооружений из цилиндрических заготовок осуществляется по стандартной схеме. Процесс упрощается за счет большого размера деталей, но по той же причине возникает сложность - обязательная аренда строительной техники и участие бригады рабочих.

Для строительства септика вам понадобится 2 набора деталей, так как он будет состоять из двух резервуаров. Функция первого - хранение, а второго - фильтрация.

Строительство септика из бетонных колец осуществляется в несколько стандартных этапов.

Подготовка котлована по размерам сооружения

В месте, указанном в проекте, с помощью подручного инструмента (лопаты), лебедки или мини-экскаватора выкопайте яму глубиной 2-3 кольца + горловина. К высоте конструкции при сборке следует добавить 30-40 см для основания устройства: 15-20 см песка + 15-20 см гравия (щебень, речная галька). Дренажный слой служит твердым основанием и фильтрующей "подушкой".

Длина канала должна быть такой, чтобы в нем можно было разместить два резервуара, соединенных коротким переливом.

Песчаные почвы в зоне котлована могут вызвать проблемы в виде осыпающихся стен. Если нет возможности укрепить стены, то после установки и герметизации септика лучше вырыть широкий котлован и заполнить его почвой, богатой глиной.

Не удаляйте почву с участка - ее можно использовать для обратной засыпки. Оставшуюся часть можно использовать для ландшафтного дизайна, например, для создания цветочных клумб.

Установка бетонных заготовок

Бетонные кольца устанавливают одно на другое, фиксируя на стыках хомутами и уплотняя специальными прокладками. Производители упростили сборку нижнего кольца лотка - они придумали деталь с тупым дном, которая не требует дополнительного веса.

Сверху на него надеваются еще одна или две детали, закрываются накладкой с отверстием, монтируется горловина, оснащенная техническим люком с крышкой.

Вторая камера оборудована таким же образом, но вместо глухой нижней части используется простое кольцо. Для фильтрующих колодцев недостаточно дренажного слоя - необходимо соорудить сплошной фильтр толщиной не менее 50 см.

Теперь нет необходимости в индивидуальных расчетах. Размеры заготовок стандартные, а о эксплуатационных особенностях выбранной комбинации элементов вы всегда можете узнать у производителя.

Мероприятия по устройству гидроизоляции

Бетонный септик, состоящий из отдельных частей, должен быть покрыт гидроизоляционной мембраной. На практике возможны два варианта: герметизация с обеих сторон или герметизация снаружи и герметизация швов изнутри.

Одна из форм защиты, которая подходит для объектов, зарытых в землю. На пористый бетон наносится слой битумной гидроизоляции, что делает стены элементов более прочными и водонепроницаемыми.

Существуют современные материалы глубокого проникновения, которые превосходят битумный слой (например, Пенетрон), но они дороже.

Подключение к трубам и тестирование

Полностью собранная конструкция соединяется и подключается к трубе, выходящей из дома. Для этого в бетонных заготовках просверливаются отверстия для перелива - короткий отрезок трубы, а затем такое же отверстие делается для входа канализационной трубы. Все детали герметизируются и покрываются гидроизоляцией. Устанавливается вентиляционный стояк.

Заполните первый бак водой, чтобы проверить работу и герметичность конструкции. Затем, когда первые отходы попадают в резервуар, можно применить биоактиватор, чтобы сделать процесс переработки более эффективным.

Устройство для очистки стоков из бочек

Коллектор может быть изготовлен из бочек. Он работает по тому же принципу, что и канализационная труба из железобетонных колец. Система фильтрации может иметь несколько камер.

Выбор бочек

Для создания автономной канализационной системы можно использовать пластиковые или металлические бочки. Они не обязательно должны быть новыми. Вы можете купить старые контейнеры, но они должны быть неповрежденными.

Металлические бочки перед помещением в траншею должны быть защищены с обеих сторон антикоррозийным средством. Пластиковые бочки не требуют этого и поэтому используются чаще всего.

По сравнению с металлическими, пластиковые емкости имеют следующие преимущества:

1. Вы можете выбрать контейнеры различных объемов и размеров.
2. Изделия из пластика более долговечны. Они не боятся агрессивных сред, таких как сточные воды.
3. Малый вес облегчает сборку. Вы можете выполнить все работы самостоятельно, нет необходимости нанимать специализированное оборудование.

Пластиковые бочки не нужно защищать антикоррозийным средством. Эти изделия отличаются высокой герметичностью, поэтому можно не опасаться, что земля будет загрязнена сточными водами.

Чтобы пластиковый септик не выдавило во время зимних морозов или весной во время паводка, бочки крепятся к бетонному основанию веревкой. При засыпке коллектора землей необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить растрескивание пластика.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать систему очистки, необходимо приобрести 2 пластиковые бочки по 220 л каждая, геотекстиль. Для канализационной системы вам понадобится канализационная труба и 4 тройника.

Чтобы выкопать котлован, нужна яма, а чтобы выровнять землю, нужны грабли. Для быстрой нарезки деталей вам понадобится электрический лобзик.

Особенности монтажа пластиковых емкостей

Пластиковые бочки устанавливаются на бетонную плиту, а затем крепятся к ней тросами. Отверстия под вентиляционный стояк и под переливную трубу выполняются с помощью электрического лобзика.

Необходимо сделать еще два отверстия. Первый из них необходим для подключения к канализации. Его следует отрезать на расстоянии 20 см от верхнего края бака. Второе отверстие делается на противоположной стороне, на 10 см ниже входного отверстия.

Вентиляционный стояк делается только в отстойнике, другая часть не нужна. Этот же отстойник должен быть оснащен крышкой, что позволит быстро очистить дно коллектора от скопившихся отходов.

Во второй части делаются 2 отверстия и к ним подсоединяются дренажные трубы. Стыки следует заполнить герметизирующим составом, предпочтительно двухкомпонентным эпоксидным, который подходит для такой цели.

Особенности установки металлических бочек

При установке бочек из металла процедура почти такая же, только для соединения емкостей между собой необходим сварочный аппарат. Для придания изделию большей прочности делаются ребра жесткости. Без них резервуар может деформироваться под весом насыпанной сверху почвы.

Если грунт пористый, закрепите бочки. Для этого они крепятся к бетонному основанию с помощью тросов. Пластиковые трубы можно подсоединить к резервуару из металлических бочек. Однако все соединения должны быть уплотнены герметиком. Все металлические части должны быть покрыты битумом до того, как коллектор будет засыпан грунтом. Это защитит бак от коррозии.

Канализация с функцией биоочистки

Септик, состоящий из огромного отстойника и специального поля фильтрации, позволяющего собирать все отходы, называли автономной канализацией с наличием собственной станции биопреципитации. Септики для дач оговариваются отдельно.

Несомненно, данный вид канализационной системы является самым современным и позволяет добиться наиболее эффективных результатов, однако стоимость установки системы будет во много раз превышать цену указанных ранее способов.

Химические реагенты используются для преобразования жидкости в септике в твердое состояние. В результате твердые элементы оседают на дно резервуара. Хотя эта технология подходит для очистных сооружений бытовых сточных вод, она широко используется на крупных предприятиях, где можно контролировать дозировку химических веществ.

Механическая самоочистка распространена на загородных участках или в дачных домиках, где жители не живут постоянно, а посещают участок время от времени, например, по выходным, и где сточных вод немного. Конструкция этого устройства является наиболее экономичной. Необходимо лишь периодически заменять гравий на дне канавы и время от времени очищать септик от затвердевшего ила.

Очистка септика происходит биологическим путем благодаря присутствию бактерий, которые разлагают как органические, так и неорганические отходы. Бактерии превращают отходы в воду, ил и углекислый газ. Оснащение системы ультрафиолетовым обеззараживателем и установка дренажного насоса помогут повысить эффективность системы.

Септик без откачки

Конструкция, не требующая регулярной откачки сточных вод, состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух- или трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой по объему. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных - ½. Здесь сточные воды проходят предварительную очистку: тяжелые фракции оседают, а легкие переходят в следующую камеру по мере заполнения первой. В последней части септика происходит окончательная очистка сточных вод. Затем вода направляется на поля фильтрации/дренажные колодцы.

Первые 2 отсека всегда должны быть герметичными. Последний отсек имеет отверстия в стенках/днище. Таким образом, очищенная вода впитывается в землю, что позволяет избежать систематического откачивания отходов и не наносит необратимого ущерба почве.

Стоит помнить, что сточные воды содержат органические и нерастворимые загрязнения. Поэтому такую конструкцию также необходимо будет периодически откачивать, чтобы избавиться от ила, скапливающегося в отстойнике. Это можно сделать с помощью фекального насоса/осушительного насоса. Частота технического обслуживания зависит исключительно от размера/объема/состава сточных вод.

Очистные системы

Преимуществом системы очистки сточных вод является то, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, в результате чего он оседает на дно в гораздо меньшем объеме. Постепенно этот осадок густеет и поднимается наверх. Когда он достигает уровня переполнения, септик необходимо немедленно очистить. Септик не следует чистить слишком часто. Причина в том, что только через 6 месяцев количество осадка будет составлять от 60 до 90 литров.

Энергонезависимые септики имеют встроенные насосные установки. Их энергонезависимые аналоги приходится очищать вручную или с помощью цистерны с навозной жижей.

Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, которые превращают осадок сточных вод в кислоту, а затем в метан и углекислый газ. Чтобы удалить эти газы, достаточно установить вентиляцию в септике. Таким образом, ваш септик становится полностью безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.

Для повышения эффективности бактерий их необходимо "кормить" кислородом. Вы можете купить септик или сделать его самостоятельно.

Установка готового септика

Перед установкой сборного септика необходимо определить подходящее место. Расстояние между септиком и домом должно быть не менее 5 метров. Следует избегать поворотов труб, так как в этих местах возникают засоры.

Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина фундамента септика и канализационных труб зависит от уровня промерзания грунта.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, укрепите дно ямы бетонной плитой/перекладиной. Размер ямы зависит от размера септика. Если вы планируете установить компактную конструкцию, то для экономии средств проще вырыть котлован вручную.

Яма должна быть немного шире, чем корпус септика. Расстояние между стенами и землей должно быть не менее 20 см, а лучше больше. Если нет необходимости укреплять дно, все равно следует уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется в виду толщина уплотненного песка).

Верхняя часть септика должна находиться над землей. В противном случае весной талая вода затопит оборудование.

После того как траншея для фундамента будет вырыта, в нее следует опустить септик. Это можно сделать с помощью тросов, помещенных в ребра септика. Для выполнения такой операции вам понадобится помощник. Затем подключите устройство к коммуникациям, предварительно выкопав траншеи для труб, уложив песчаную подушку и установив трубы. Их следует укладывать с небольшим уклоном 1-2 см на погонный метр. Трубы следует размещать на глубине примерно 70-80 см.

Септик должен быть установлен строго по уровню. Если его уложить горизонтально, он будет работать лучше.

Для подключения канализационной трубы к септику в резервуаре необходимо сделать отверстие соответствующего диаметра. Это следует осуществлять в соответствии с инструкциями системы очистки сточных вод. Как только это будет сделано, патрубок нужно приварить к отверстию. Для указанной задачи вам понадобится полипропиленованный шнур и строительный фен. После того как раструб остынет, в него можно вставить канализационную трубу.

Если вы подключаете энергозависимый септик, после этого необходимо выполнить электрическое подключение. Кабель прокладывается от щита к отдельному автомату. Укладка осуществляется в специальную гофрированную трубу и помещается он в ту же траншею, что и канализационная труба. Септик имеет специальное отверстие с клеймом на нем, к которым и подключается кабель.

Если в вашем регионе уровень промерзания грунта достаточно высок, утеплите септик. В качестве изоляционного слоя можно использовать любой теплоизоляционный материал, который пригоден для укладывания в землю.

После завершения прокладки электричества и подключения труб септик следует засыпать землей. Это нужно делать слоями по 15-20 см. В необходимо следует налить воду, чтобы выровнять давление во время обратной засыпки. Уровень воды должен быть немного выше уровня обратной засыпки. Таким образом, весь септик постепенно уйдет под землю.

Порядок организации дренажных стоков

Иногда вам везет и удается отвести дождевую воду с помощью естественных склонов. И вообще сказка, если склоны ведут эту воду к естественному водоему. Это даже не дренаж, а земляная дренажная система. Редчайший случай.

Как только вы убедились, что ландшафт в основном плоский, начинается поиск других решений. Опять же, если поблизости есть водоем, рекомендуется протянуть все подземные линии к нему. Все уклоны грунта должны быть рассчитаны таким образом, чтобы сток мог следовать первоначальному естественному уклону. Земляные работы будут значительно сокращены.

Затем, в соответствии с алгоритмом: определить места концентрации дождевой воды и варианты ее отводов. По периметру здания предпочтительнее устанавливать стальные желобчатые конструкции с использованием пандусов. Система эффективна, но быстро зарастает травой, песком и листьями.

Практичнее использовать пластиковые трубы с мелкой перфорацией. Кроме того, они обернуты фильтрующей тканью, чтобы в дренажную систему попадал только мелкий мусор. А это, в виде ила, легче всего удалить в последствии.

Если вы не лауреат Нобелевской премии за автономный дренаж, пригласите лучше профильного эксперта (хотя бы, чтобы просто осмотреть конструкцию). Это чрезвычайно трудно сделать самостоятельно. Как мы помним, дренажная система подчиняется своим законам и имеет свои собственные устройства.

Существуют отстойники инспекционные, для забора воды и поглотительные. Самое главное - все они эффективны. Конструкции водосточных желобов эволюционируют достаточно быстро.

Как видите, у каждого типа канализации есть свои плюсы и минусы. Какой бы вариант вы ни решили построить на своем участке, не забывайте, что любая канализация требует не только регулярной очистки и наличия контроля, но прежде всего выполнения качественного монтажа. Также, необходимо составить подробную схему будущей системы очистки. Набросайте план и подумайте, как и где она будет расположена.

Полноценная канализация на даче своими руками - это не миф. В самой системе нет сложных устройств. Оборудование для установки, может понадобиться только в том случае, если по каким-то причинам невозможно или нет желания копать.

В остальном все просто и незамысловато, никаких чертежей не требуется. Достаточно самостоятельно выяснить, где и какое оборудование вы собираетесь установить, нарисовать схему на бумаге, купить материалы и собрать.

Полезные советы

Важно помнить, что нельзя устанавливать системы внутренней канализации без таких компонентов, как сифоны. Для них используются специальные ловушки или угольники. Они предотвратят проникновение неприятных запахов в частный дом.

Если трубы будут прокладываться под путями, несущими большие нагрузки, лучше выбрать чугунные конструкции.

Никогда не укладывайте несущую трубу под крутым углом. Слишком большой поток сточных вод может негативно повлиять на функцию самоочистки трубы.

Чтобы уменьшить необходимость сцеживания, стоит приобрести специальный продукт, содержащий культивированные бактерии. Эти бактерии обеспечивают максимально быстрое разложение крупнозернистых сточных вод, уменьшают характерный запах, а также увеличивают скорость стекания очищенных сточных вод в грунт.

В случае отдельно стоящих домов рекомендуется устанавливать отдельную систему, которая отвечает за очистку сточных вод и не требует больших финансовых и трудовых затрат.

Согласно санитарным и строительным нормам, канализационная яма должна находиться на расстоянии более 5 м от жилых домов. Рекомендуется строить котлован на низменной местности, чтобы легче и быстрее отводить воду.

Всегда полезно установить полноценную насосную станцию для эффективной перекачки стоков от домашних бытовых приборов (унитаз, душ, раковина и т. п.) к септику/выгребной яме. К числу наиболее эффективного относится оборудование SFA (Франция)– производителя, зарекомендовавшего себя на европейском рынке с 1958 года, является первой, применившей в конструкции насосов измельчители. Представленные выше модели SANICUBIC 1 / SANIBOX / SANIACCESS 3 представляют собой характерные примеры для эффективного использования в системах канализации загородных домов, обладая каждая своим набором преимуществ.